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McEvoy Ranch of Olive Oil Fame lance des vins

McEvoy Ranch of Olive Oil Fame lance des vins

Les nouveaux vins de McEvoy Ranch accompagneront ses huiles d'olive de style toscan, à la fois cultivées et fabriquées en Californie.

Les 25 acres de vignes de McEvoy prospèrent dans le climat tempéré du comté de Marin.

Les raisins et les olives sont deux merveilles de l'Italie, et maintenant, une entreprise les rapproche un peu plus de chez nous.

McEvoy Ranch, le producteur d'huile d'olive biologique certifié du comté de Marin, a lancé sa gamme de vins pour accompagner son huile d'olive et ses produits de soins corporels. Sous la direction du maître vigneron toscan Maurizio Castelli et de la jardinière en chef Margaret Koski-Kent, McEvoy a planté des vignes dans son ranch en 2006. Aujourd'hui, le ranch compte 25 acres de vignes, sur un vignoble au sol parfait pour le pinot noir, la syrah, le montepulciano, Cépages Grenanche, Viognier, Alicante Bouschet et Refosco.

Les vins seront disponibles d'ici la fin du mois sur le site internet de la société. La société propose également un club de vin aux résidents californiens.


Huile d'olive

Huile d'olive
Une sélection des meilleurs du monde : Huile agréablement amère de Californie & aposs McEvoy Ranch (24 $ pour 375 ml 707-769-4122). Tenuta del Numerouno inhabituellement arrondie de Toscane (20 $ pour 500 ml 212-974-8101). Andalousie&aposs typiquement herbeuse Almazara Luis Herrera (15$ pour 500 ml 206-297-6713). Castelas Délicieusement Herbal Proven๺l (35 $ pour 750 ml 707-963-8293). Sicile&aposs Olio Verde fruité (27$ pour 500 ml 510-652-0462). Catalogne&aposs luxuriante Dauro de l&aposEmpordà (25 $ pour 500 ml 206-297-6713).

Monde du pétrole
Les huiles d'olive extra-vierges de haute qualité les plus connues, embouteillées au domaine, proviennent de Toscane et d'Ombrie, mais d'excellentes huiles d'ailleurs en Italie et dans le monde sont de plus en plus visibles dans les magasins américains, souvent à de meilleurs prix.

ITALIE Les Pouilles (le talon de la botte italienne) produisent plus de la moitié de l'huile d'olive du pays, en grande partie de première qualité. Les huiles siciliennes et calabraises sont rondes et les huiles d'Italie centrale fruitées sont plus épicées.

ESPAGNE L'huile d'Andalousie, du Sud, est élaborée à partir d'un assemblage d'olives, dont la Picual intensément herbacée. Les saveurs fortes ne sont plus populaires auprès des consommateurs américains, mais les marques Nu༞z de Prado et Columela sont plus douces. En Catalogne, les olives Arbequina produisent une huile d'exception au goût riche de noisette qui plaira davantage au palais américain.

GRÈCE Avec son arôme délicieusement beurré et sa saveur fruitée, l'huile grecque est un excellent achat en bidons de 5 ou 10 litres sur les marchés grecs et du Moyen-Orient. Des marques comme Biolea, Morea et Greek Gourmet sont assez faciles à trouver.

WHERE&aposS NEXT Les huiles californiennes sont les (coûteuses) montantes. Comme pour le vin californien, il n'y a pas de profil de saveur typique, puisqu'il n'y a pas eu des siècles pour en établir un. Pendant ce temps, de grandes nouvelles plantations en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande commencent à porter leurs fruits.

Le bon gras
L'huile d'olive est grasse, non ? Alors, qu'est-ce qui le rend si bon pour vous ? C'est facile. L'huile d'olive est monoinsaturée, ce qui en fait une bonne graisse - une graisse qui élimine le mauvais type de cholestérol (LDL) et encourage le bon type (HDL). Il existe également des preuves que l'huile d'olive aide à prévenir le déclin mental qui peut survenir avec l'âge. Une autre bonne chose : parce que l'huile d'olive extra-vierge n'est pas raffinée, elle retient les antioxydants qui aident à vous protéger contre de nombreux types de cancer. Cela ne signifie pas que vous devez ajouter de l'huile d'olive à un régime qui contient déjà beaucoup de graisse. L'approche saine consiste à remplacer l'huile d'olive par d'autres graisses.

Arrêt au spa
Les olives nourrissent le corps à l'intérieur comme à l'extérieur du nouveau spa de l'Auberge du Soleil. Les ingrédients locaux sont une signature de l'auberge de la Napa Valley, connue pour sa cuisine franco-méditerranéenne, de sorte que le spa incorpore des pépins de raisin, des herbes et de l'huile d'olive dans ses traitements. Dans le forfait "Olive View" de trois heures, vous êtes enduit de la tête aux pieds d'huile d'olive apaisante et lissante : un traitement chaud à l'huile d'olive pour les cheveux et le cuir chevelu, une exfoliation à la feuille d'olivier avec un mélange de sels minéraux d'aromathérapie, d'huile d'olive et des extraits de feuilles d'olivier et un massage des pieds d'une heure à l'aide de sels minéraux, d'huile d'olive, de zeste de citron et de menthe poivrée (tous les traitements, 125 $ de l'heure 180 Rutherford Hill Rd., Rutherford 707-963-1211).

Beauté de l'huile d'olive
Produits qui embellissent la peau dans laquelle vous êtes : Le beurre corporel à l'olive The Body Shop contient à la fois de l'huile d'olive et une huile plus légère du babassu brésilien, de sorte que la crème hydrate sans sensation de gras (14 $ pour 6,2 onces 800-BODYSHOP). Les extraits d'huile d'olive et de feuilles d'olivier du bain moussant nourrissant Durance protègent la peau du dessèchement (18 $ pour 13,5 onces 800-862-2311). Le savon à l'huile d'olive à la citronnelle et à la mousse adoucit la peau en douceur grâce à une combinaison d'extraits d'huile d'olive et de semoule de maïs légèrement exfoliante (1,75 $ l'once 877-652-8437). Un mélange de nettoyants doux, d'extraits d'huile d'olive hydratants et de grains de noyaux d'olive lissants pour la peau entre dans la crème de douche exfoliante L&aposOccitane (12 $ pour 8,4 onces 888-623-2880).


Huile d'olive de Californie

Traversant le terrain aride, poussiéreux et vallonné du nord du comté de Marin, je monte une colline à l'ouest de Petaluma, en Californie, pour faire face à une vision andalouse - des hectares sur des hectares ordonnés d'oliviers marchant vers l'horizon, leurs feuilles argentées scintillant dans le brise décousue de fin d'automne. Il s'agit de McEvoy Ranch, la dernière participation au tirage au sort de l'huile d'olive en Californie, où Nan Tucker McEvoy, 78 ans, consacre son temps, sa passion et sa fortune considérable à répondre à une question qui devient chaque année plus urgente dans ces régions: les huiles californiennes jamais rivaliser avec ce que la Méditerranée a de mieux à offrir ?

Jusqu'à récemment, personne n'aurait pris une telle suggestion au sérieux, car les huiles d'olive californiennes n'ont jamais été très prometteuses. Lorsque les premiers missionnaires franciscains sont venus du Mexique et ont planté des oliviers, leur objectif principal était de fabriquer de l'huile à usage sacramentel. De ces premières plantes ont évolué 60 variétés d'oliviers dans tout l'État, y compris des types typiques de Californie comme Mission et Manzanillo. Mais la plupart de ces variétés étaient plus sèches et plus charnues que celles que les Européens utilisaient généralement pour l'huile. Les olives de Californie étaient des olives de table.

C'est du moins ce que les gens pensaient jusqu'à il y a environ 10 ans, lorsqu'une femme nommée Lila Jaeger a découvert un bosquet d'oliviers centenaires (maintenant identifié comme une variété catalane appelée Farga) sur les terres de son vignoble Rutherford Hill et a commencé, avec quelques inquiétude, pour presser l'huile de leurs fruits. Le résultat était étonnant, une huile douce, sucrée, plutôt fleurie qui rappelait les meilleures extra-vierges françaises. Jaeger et son mari ont finalement vendu leur cave et se concentrent désormais sur l'huile d'olive.

Une poignée de producteurs déterminés, inspirés par le succès de Jaeger&aposs, ont suivi son parcours, en restaurant d'anciennes oliveraies, en plantant de nouvelles et en améliorant les techniques de récolte et de pressage. Deux des producteurs de pétrole les plus en vue sont Nan McEvoy et Ridgely Evers, des concurrents amicaux qui se sont donné beaucoup de mal et ont dépensé beaucoup d'argent pour faire venir de jeunes porte-greffes méditerranéens pour construire leurs bosquets. Le résultat peut être un style d'huile aussi unique que les huiles toscanes et andalouses et assez bon pour inciter les producteurs de ces deux régions prestigieuses - et de toute la Méditerranée - à s'asseoir et à prêter attention.

Poursuivre le rêve toscan

La plantation d'oliviers nécessite des poches profondes. Compte tenu du temps nécessaire aux oliviers pour produire des fruits, il faut au moins trois ans avant que les investisseurs ne voient un quelconque retour et 10 à 15 ans avant de pouvoir penser aux bénéfices. Les Italiens, qui savent quelque chose sur la culture des olives, ont un dicton : "Vous plantez des olives non pas pour vos enfants mais pour vos petits-enfants." Pour une croissance rapide, achetez des bons du Trésor.

Peut-être que chaque agriculteur du nord de la Californie notoirement bavarde a une opinion sur la profondeur de ses poches que McEvoy, un héritier de la fortune de San Francisco Chronicle, a atteint pour soutenir sa plantation d'oliviers de Petaluma. McEvoy, dont la valeur est estimée à 360 millions de dollars, éclate de rire lorsqu'on l'interroge sur les 20 millions de dollars qu'elle aurait dépensés pour des terres, des bâtiments, des routes, des terrasses, des oliviers (2 000 importés de Toscane), des consultants (dont l'un, Maurizio Castelli, a également été importé de Toscane) et une presse sinoléa de pointe (qui soulève doucement l'huile des olives broyées plutôt que de la presser). Cela sans parler des permis, des étiquettes, des bouteilles et de tout le hoo-ha concomitant d'apporter un nouveau produit au public.

Comment ses rivales sont-elles arrivées à cette estimation de 20 millions de dollars ? "Ils ont inventé ce chiffre", dit-elle, soulignant que la culture des olives n'est pas si chère, surtout si vous possédez déjà la terre. McEvoy a présidé le conseil d'administration de la société Chronicle jusqu'à ce qu'elle soit évincée lors d'une bataille familiale en 1995. À ce stade, elle est devenue sérieuse à propos du ranch Petaluma, qui était une ferme abandonnée lorsqu'elle l'a acheté quelques années plus tôt. La loi du comté dicte qu'une propriété agricole existante ne peut être développée qu'à des fins agricoles, mais McEvoy a décidé de contourner le vin - "Tout le monde le faisait" - pour le petit monde de l'huile d'olive de qualité supérieure.

Non pas qu'elle était seule dans sa quête d'huile d'olive à la toscane. Ridgely Evers, un cadre de logiciel de 46 ans très prospère, est sur la même mission depuis 1990. C'est l'année où il a décidé de voler dans des gaules à racines nues de Toscane pour les planter dans sa ferme de Healdsburg, en Californie. (Parce que les douanes américaines n'autorisent aucun sol étranger à entrer dans le pays, les amis d'Evers ont dû se rendre à l'aéroport de Los Angeles et laver à la main la mousse de tourbe de chacun des 2 200 arbres.) Evers était déterminé à produire une version du complexe huile d'olive extra-vierge toscane aromatisée dont il est tombé amoureux lors de ses vacances en Italie.

Nommée Olive Ridge Ranch, la ferme Evers&aposs Healdsburg cultive maintenant quatre variétés d'olives toscanes classiques - Frantoio, Leccino, Pendolino et Maurino - toutes représentées à peu près dans les mêmes proportions que dans le verger qu'elles ont été envoyées près de Lucca, en Italie. En novembre dernier, Evers&aposs DaVero Extra Virgin (DaVero se traduit vaguement par la vraie chose) est devenue la première huile californienne à obtenir le prestigieux grade extra-vierge du Conseil oléicole international. Ce groupe, qui a été créé sous les auspices des Nations Unies, comprend des représentants des pays producteurs d'huile d'olive. Evers était extatique.

Le coût d'être petitje

Mais ne vous précipitez pas pour remplir les étagères de votre garde-manger avec de l'huile DaVero - ou avec n'importe quelle extra-vierge californienne de qualité supérieure, d'ailleurs. Evers possède maintenant 4 500 arbres et a pressé à peine 600 gallons d'huile l'année dernière, ses bouteilles ne sont disponibles que dans certains magasins de la région de la baie de San Francisco. Pourtant, il possède un plus gros producteur que Lila Jaeger, qui possède un peu plus de 800 arbres, et B.R. Cohn, un autre producteur notable, avec 500.

Avec 12 000 arbres, McEvoy est de loin le plus grand producteur de pétrole fin en Californie. Mais même elle ne produit pas beaucoup d'huile par rapport aux principaux producteurs européens d'extra-vierges mis en bouteille, comme la Toscane et Capezzana. Et avec 25 000 arbres, Capezzana est petite par rapport aux normes italiennes.

Les meilleures huiles californiennes ont tendance à être aussi chères qu'elles sont limitées en quantité. La qualité des huiles nourrit les ambitions des cultivateurs mais est aussi un rappel aigu que les huiles méditerranéennes - dont les producteurs peuvent compter sur des subventions gouvernementales saines - bénéficient d'un grand avantage de coût. Evers plaisante en disant qu'il ne lui en coûte que 40 $ pour fabriquer une bouteille d'huile à 20 $. Pour emprunter les mots directs d'Albert Katz, dont l'épicerie d'Oakville est une source de vente par correspondance d'huiles californiennes de qualité supérieure, la question est de savoir si les producteurs de l'État peuvent produire suffisamment d'huile fine pour dépasser le niveau de "freak-show" et rivaliser avec les importations en le prix?

Maurizio Castelli, l'expert toscan qui travaille en étroite collaboration avec McEvoy Ranch, pense que les huiles californiennes le peuvent. Il souligne que la terre et la main-d'œuvre en Californie sont beaucoup moins chères que dans les régions méditerranéennes haut de gamme comme la Toscane. Et, soutient-il, "Même la Californie" possède les anciennes variétés d'olives espagnoles peuvent produire une bonne huile si elles sont récoltées tôt et pressées rapidement. "En outre, les arbres toscans en Californie produisent une huile d'une grande finesse et élégance, dit Castelli, même s'ils sont encore très jeunes.

Alors qu'Evers s'efforce de produire une huile qui se rapproche le plus possible de son modèle toscan, Castelli défend le caractère distinctif des huiles classiques produites en Californie. Les huiles toscanes ont souvent un piquant écrasant, surtout lorsqu'elles sont très fraîches, et Castelli dit que les huiles de style toscan californien sont en fait plus harmonieuses, avec un meilleur équilibre entre le fruité et le piquant, et les saveurs fines des artichauts et de l'herbe fraîche. "Cela les rend beaucoup plus attrayantes pour un public encore peu éduqué dans toutes les nuances de l'huile d'olive", en d'autres termes, pour le marché américain relativement nouveau.

Comme Castelli, Nan McEvoy défend le pétrole californien et met une passion patriote à sa promotion. Elle se concentre non seulement sur sa propre production, mais encourage les autres à la rejoindre par le biais d'un programme de pépinière qui propose de jeunes arbres à planter et par le partage de sa presse à sinolea à la pointe de la technologie (les producteurs peuvent apporter leurs récoltes). L'intérêt pour les jeunes arbres, qui se vendent entre 8 $ et 11 $, a été énorme. "Nous vendons tout ce que nous pouvons produire", dit-elle.

L'avenir du pétrole en Californie et aposs

L'huile d'olive californienne peut-elle vraiment réussir dans la compétition mondiale? Certains commencent à le penser. "Les nouvelles huiles de McEvoy sont phénoménales, et la Sonoma Estate de B.R. Cohn a atteint de nouveaux niveaux », dit Katz. "Pour la première fois depuis quelques années, je suis assez excité. La patience commence à payer."

En dehors de la Californie, les experts en huile d'olive sont plus prudents. "Il y a beaucoup de promesses", déclare Mort Rosenblum, dont le livre Olives: The Life and Lore of a Noble Fruit (North Point Press) a remporté un James Beard Award en 1997. Mais, ajoute-t-il, "développer une huile d'olive prend beaucoup de temps . Certaines huiles californiennes sont bonnes, mais ce sont essentiellement des imitations d'huiles italiennes. Et en ce moment, vous pouvez en obtenir de meilleurs en Europe. Les Californiens vont dans la bonne direction, mais ils n'en sont pas encore là.

Castelli pense que les principaux acteurs - les grands établissements vinicoles comme Kendall-Jackson et Mondavi - attendent simplement de voir dans quelle direction va le marché avant de se lancer dans la production d'huile d'olive de qualité supérieure à grande échelle, et il pense que cela ne sera pas long. En effet, des cultivateurs pionniers d'élite comme McEvoy et Evers font de la recherche et du développement coûteux et inestimables pour les grands producteurs du futur.

L'année dernière, le nouveau California Olive Oil Council a commencé à offrir son propre sceau d'approbation, basé sur les normes internationales. Ken Stutz, président du groupe californien et négociant en huile d'olive qui assemble et vend des huiles mélangées et monovariétales d'un certain nombre de producteurs de tout l'État, affirme que 17 huiles californiennes ont obtenu le sceau en 1997. Il s'attend à ce que davantage la norme dans un futur proche. Une nouvelle ruée vers l'or en Californie est en marche - et les fanatiques américains de l'huile d'olive en seront les bénéficiaires.

Le rédacteur en chef de F&W, Jan Newberry, basé à San Francisco, près de la Californie et qui étend ses oliveraies, a créé ces recettes pour mettre en valeur l'huile d'olive extra vierge. Newberry a inclus des recommandations pour les saveurs d'huile qui complètent le mieux chaque plat. Chaque recette ne prend pas plus de 15 minutes de temps de préparation.

Nancy Harmon Jenkins, qui a écrit le texte, partage son temps entre l'Italie et le Maine. Son dernier ouvrage, Flavours of Tuscany, sera publié le mois prochain par Broadway Books.


25 réponses à &ldquoAdam Savage sur les grands outils, les grands projets et les grandes leçons (#370)&rdquo

Tim et Adam, vous avez sauvé une âme aujourd'hui. Votre franchise était inspirante et sincère. Merci.

Tim, quand vas-tu parler à Noam Chomsky ?

Un autre livre lié aux psychédéliques et à la psychologie “How to Change Your Mind” par Michael Pollan. Je ne l'ai pas fini mais ça a l'air bien pour l'instant.

Concernant votre commentaire dans les 5-Bullet Friday de cette semaine :

« L'entraîneur Popovich est dans mon esprit en tant qu'invité de podcast potentiel depuis des années. Cette pièce ne fait que renforcer l'intérêt, mais je sais à quel point il déteste la plupart des médias. Peut-être un jour……”.

Vous n'êtes pas “la plupart des médias”. Votre travail et la sagesse que vous partagez avec le monde, à la fois ce que vous avez appris et les choses profondément personnelles sur vous-même, vous placent bien au-dessus des médias. Je dirais que vous n'êtes pas du tout un média, mais un leader et un guide aidant les gens à trouver des moyens d'avoir une vie meilleure.

Merci pour tout ce que vous faites.

Je suis curieux, Tim. Avez-vous déjà fait une fenêtre de Johari avec vos auditeurs ?

En tant que personnage public, je me demande comment la façon dont vous vous voyez correspond aux perceptions des oreilles sans visage que vous atteignez.

Merci pour la récente publication concernant le nouveau centre de recherche de l'ICL. Vous voulez aider à en lancer un en Californie ? Vous pourriez jouer un rôle déterminant pour que cela se produise. Nous devrions parler.

*** L'Imperial College de Londres vient de lancer le premier centre de recherche sur les psychédéliques au monde. C'est une très grosse affaire. Jamais auparavant un tel centre (centre = orthographe britannique) n'avait existé dans le monde, et je suis l'un des cinq bailleurs de fonds fondateurs qui le soutiennent. La médecine psychédélique connaît une renaissance de l'intérêt scientifique, et ce tout premier centre a le potentiel d'être la pointe de la lance. Ces composés peuvent aider à traiter des affections dites « insolubles » affectant des dizaines de millions de personnes, et ils peuvent nous aider à mieux comprendre la nature de la conscience elle-même. Voici la vidéo promotionnelle de 2,5 minutes, qui vous donne un avant-goût des choses (et des études) à venir.

Si vous êtes impliqué dans les médias/journalisme et que vous souhaitez en savoir plus sur le centre pour le présenter, veuillez contacter directement le Dr Robin Carhart-Harris. Il s'agit d'une nouvelle très importante, d'une grande victoire pour l'Impériale et d'un moment décisif pour le domaine dans son ensemble.

Commentaire de FiveBulletFriday.

Des parties de l'article de Popovich sont couvertes de manière bien meilleure dans le "Code de la culture" de Daniel Coyle, si vous ne l'avez pas lu, mais je parie que vous l'avez lu.

Je suis seulement intervenu ici pour dire que je soutiens l'entraîneur Popovic en tant qu'invité, et plus d'entraîneurs de sports d'équipe en général. Je pense que vous interviewer les bons entraîneurs serait fascinant et nouveau dans votre podcast.


8 secrets pour une dinde rôtie juteuse et juteuse

Au plus fort de l'été, manger léger prend un tout autre sens. Des salades croquantes avec des vinaigrettes vibrantes, des pâtes fraîches légèrement assaisonnées et des viandes maigres et des légumes grillés dominent la table du dîner. L'huile d'olive extra vierge est idéale pour préparer et garnir ces plats estivaux, mais quelle huile acheter ? La vaste gamme disponible au supermarché peut être écrasante.

Nous avons pensé aider en explorant le monde des huiles d'olive extra-vierges de supermarché. En général, ils devraient avoir un équilibre entre amertume, fruité (une saveur d'olive distincte) et piquant (dans la terminologie de l'huile d'olive, la morsure poivrée au fond de la gorge). Mais parce que les huiles d'olive extra-vierges sont mélangées et traitées différemment dans le monde, chaque huile est unique en termes d'arôme et de saveur (l'apparence n'a aucune incidence sur la qualité d'une huile). Ils vont de doux et délicat à poivré et robuste, selon la région de production, la saison de récolte, les cépages d'olive inclus dans l'huile finie, le niveau d'acidité et de nombreux autres facteurs.

Il n'y a vraiment qu'une seule façon de savoir quelles huiles d'olive vous aimez, et c'est de goûter et de goûter à nouveau. Nous avons échantillonné 23 huiles d'olive extra-vierges facilement disponibles du monde entier (voir le panneau It's All About the Taste, ci-dessous, pour une explication de notre processus de dégustation). Les huiles énumérées ici étaient nos préférées.

Onctueux et beurré

Soyeux et doux mais jamais fade

Ollo : doux et moelleux (10,49 $ pour 16,9 oz), d'Australie, porte bien son nom - il est subtil, doux et délicat, avec un arôme vert et parfumé. La finale était également douce, ce qui la rend idéale pour les vinaigrettes.

Colavita l'huile d'olive extra-vierge (environ 9 $ pour 17 oz), fabriquée exclusivement à partir d'olives cultivées en Italie, est notre choix numéro un pour la cuisine. L'arôme était discret et la saveur beurrée, presque soyeuse, avec le moindre soupçon de finale poivrée. Ce serait un bon ajout à toute recette où vous recherchez une saveur d'olive subtile, comme celles contenant du poisson doux et feuilleté ou des légumes frais.

Fruité et frais

Polyvalent et mi-corsé, avec un arôme et une saveur fruités

Tasses (10,69 $ pour 17 oz), récolté et mis en bouteille en Crète, en Grèce, est un gagnant pour son fruité profond, presque fumé. Le parfum est fort mais agréable, évoquant des légumes verts croquants, des pommes, des olives vertes et des bananes non mûres. Très fraîche et seulement légèrement amère, cette huile serait merveilleuse dans une salsa avec des viandes grillées, dans n'importe quelle sauce crue ou légèrement cuite, ou servie avec du pain croustillant pour tremper.

de Lucini (environ 14 $ pour 500 ml) L'huile d'olive extra-vierge biologique italienne est clairement un favori, avec des notes fruitées et herbacées à la fois dans l'arôme et la saveur. Les dégustateurs ont ramassé beaucoup de saveur de banane verte et d'olive fraîche et ont vraiment apprécié le subtil coup de pied poivré en finale. Nous serions ravis d'utiliser cette huile pour assaisonner des salades vertes ou de légumes ou sur des pâtes piquantes.

Vert & herbacé

Pensez vert : de l'herbe fraîchement tondue et des herbes à feuilles

Nous aimions Terra Medi's (environ 12 $ pour 500 ml) parfum herbacé et à base de plantes. Produit à partir d'olives grecques, il est bien équilibré avec une bouche nette et des notes de fruits verts et de noix. La finale est beurrée et légèrement amère, et elle se déploie doucement en bouche. Cette huile serait délicieuse sur des bruschettas ou des salades de haricots ou avec de riches plats de poisson ou de viande grillés.

de l'Union (environ 13 $ pour 17 oz) l'huile d'olive extra-vierge est fabriquée à partir d'olives Arbequina cultivées dans la province catalane d'Espagne. Son arôme et sa saveur frais et verts nous ont immédiatement séduits. Avec beaucoup de fruité d'olive à l'avant et un joli coup de pied piquant à la fin, ce serait une excellente huile pour garnir les soupes d'été ou les plateaux de charcuterie.

Poivré et mûr

Robuste et complexe, avec un coup de pied épicé et une saveur d'olive terreuse

Ranch McEvoy (20 $ pour 375 ml), une huile d'olive extra vierge de la Napa Valley en Californie, était l'une des huiles les plus complexes et les plus profondément aromatisées du lot. Nous avons adoré son parfum d'olive mûre, ses saveurs intensément florales et fruitées et sa finale piquante et poivrée. Nous ne cuisinerions pas avec car la chaleur diminuerait ses nuances. Il est parfait pour garnir un plateau de fromages ou un plateau de viandes et légumes grillés.

Philippe Berio (environ 6 $ pour 17 oz), un mélange d'huiles d'olive extra-vierges de plusieurs pays méditerranéens, est puissant, avec un parfum vif et citronné et une saveur presque semblable à celle du foin, avec une morsure piquante et épicée à la fin. C'est un excellent choix pour cuisiner lorsque vous souhaitez ajouter des notes d'olive mûre à vos aliments, mais il est également suffisamment nuancé pour se suffire à lui-même.

L'huile idéale pour :

  • Cuisson: Colavita
  • Vinaigrettes : Ollo : doux et moelleux
  • Tout usage: Philippe Berio
  • Tremper du pain croûté : Tasses
  • Une touche finale : Ranch McEvoy

Que signifie vraiment extra-vierge ?

Selon le Conseil oléicole international (COIO), l'huile d'olive est considérée comme extra-vierge si elle a été extraite mécaniquement des olives (aucun produit chimique ni chaleur ne peut être utilisé dans le processus), n'a pas plus de 0,8% d'acidité et a aucun défaut de saveur ou d'arôme. Les États-Unis ne sont pas membres de l'IOOC, mais les huiles de Californie sont réglementées par le California Olive Oil Council, dont les normes sont encore plus strictes : elle n'autorise pas plus de 0,5% d'acidité.

Tout est dans le goût

Déguster de l'huile d'olive extra vierge, comme déguster des vins ou même du chocolat, est une science en soi, mais notre méthodologie était relativement simple. Nous avons effectué trois dégustations distinctes de sept ou huit huiles d'olive chacune afin de ne pas nous lasser le palais. Lors des dégustations professionnelles d'huile d'olive, les huiles sont servies dans des verres bleus ou verts afin que les dégustateurs ne soient pas influencés par la couleur de l'huile, mais par souci de simplicité, nous avons versé la nôtre dans de petits gobelets en plastique blanc.

Nous avons senti chaque huile, siroté l'huile directement, puis l'avons goûtée avec de très fines tranches de pain blanc. Les pommes vertes acidulées servaient à nettoyer le palais (l'eau et l'huile ne se mélangent pas, donc l'eau potable est inefficace). Notre objectif était de classer chaque huile d'olive dans l'une des quatre catégories de saveurs à gauche et de recommander des utilisations culinaires, que ce soit pour la cuisine ou comme touche finale.

Parler la langue

Comme pour la dégustation de vin, il existe un vocabulaire pour la dégustation des huiles d'olive extra-vierges. Pour aider nos dégustateurs à cerner les saveurs qu'ils ressentaient, nous avons référencé la liste de termes suivante : amande, pomme, artichaut, astringent, banane, amer, saumâtre, brûlé, grossier, terreux, plat, frais, fruité, herbacé, gras, vert, harmonieux, foin, herbacé, citronné, meloné, métallique, musqué, noisette, vieux, poivré, parfumé, piquant, rance, rugueux, suave, doux, vineux.


Italie Jour 6 : Montefalco et Bevagna Redux

Aujourd'hui, nous avons été accueillis pour notre visite de Montefalco par une incroyable guide, Annalita Pollicchia. Pour expliquer à quel point elle était incroyable, je devrais ajouter que je mange actuellement des biscuits traditionnels de sa ville natale de Bevagna et de la boulangerie de sa mère. Malgré la rivalité entre les villes de Bevagna et Montefalco, Annalita était toujours très juste en représentant les deux villes de manière équitable et en fait, nous avons passé un peu plus de temps à Montefalco qu'à Bevagna.

Bevagna (la ville que nous avons visitée plus tôt dans la semaine, qui abrite la Nocineria et la Bottega Assu, était la deuxième ville de la route Flaminia construite après Spello et en tant que telle est considérée comme une ville romaine tandis que Montefalco, construite plus tard au Moyen Âge, est de Annalita a décrit Montefalco comme le « balcon de l'Ombrie » et des vues spectaculaires peuvent être vues sous tous les angles le long des remparts de cette ville fortifiée.

Nous sommes arrivés en ville vers 10h et le musée a ouvert vers 10h30 (c'est-à-dire 10h45, heure italienne, ajoutez 15 minutes) alors nous avons pris un expresso et nous nous sommes assis sur la place de la ville (inhabituel pour une place de la ville car elle est ronde !) voir à quoi ressemble la vie en ville un dimanche matin. En fait, c'était plutôt calme, mais les cafés étaient excellents (quatre expressos et une assiette de biscuits à l'italienne pour moins de 4 euros). Ensuite, dirigez-vous vers l'église Saint-François (San Francesco) du 14ème siècle où vous pourrez voir les étonnantes fresques peintes par Benozzo Gozzoli ainsi que la "Nativité" du Pérugin. Apparemment, ce cycle de fresques n'était comparable qu'à Assise mais ne contient que douze images. Les couleurs de ces fresques sont vraiment étonnantes et certains critiquent leur restauration en disant qu'elles les ont trop nettoyées et que les couleurs vertes sont exagérées, mais l'impact est important. Gozzoli les peignait dans un style très différent des fresques peintes à la basilique Saint-François et les personnages sont donc beaucoup plus attrayants et souvent de peau blonde et claire, ce qui était la tendance à l'époque. Le musée qui abrite ces magnifiques peintures abrite également l'ancienne cave à vin des moines avec des canaux taillés dans la pierre pour récupérer le vin à la sortie des pressoirs et le collecter dans une auge. Nous nous sommes promenés dans la ville médiévale en remarquant l'incroyable fierté des gens dans leurs pots de fleurs qui entourent les entrées de leurs maisons.


C'était à Bevagna, où les deux églises romanes se font face de l'autre côté de la place. Bevagna était une ville frontière entre l'empire et la papauté et en tant que telle, il y a trente-cinq églises à l'intérieur des murs de la ville. Alors que la population est passée à 5 000 habitants, l'espace au sein de la ville ne s'est pas vraiment agrandi, de sorte que ces églises ont été réutilisées comme supermarchés et cinémas au fil des ans. L'église de San Silvestro construite en 1197 a été consacrée à l'époque par un empereur, ce qui était un défi et une insulte à la papauté, alors ils l'ont essentiellement abandonnée et l'ont utilisée comme stockage. Cela signifie heureusement qu'il est en très bon état. Il présente également une architecture très unique que l'on pense apportée par les bénédictins lors de leurs pèlerinages.

La région de Bevagna a la chance d'être au confluent de plusieurs rivières et a pu vendre sa production de chanvre, d'œufs et de briques aux villes voisines. Dans la ville, il y a une fouille étonnante de la zone du Colisée. Cet ancien stade était autrefois fermé et divisé et transformé en ce que nous appellerions aujourd'hui des lofts de travail, des boutiques d'artisans au rez-de-chaussée et des quartiers d'habitation au-dessus où ils étaient plus à l'abri des attaques. Nous avons visité cette Casa Medioevalle avec notre guide Annalita qui a aidé à restaurer l'une de ces anciennes résidences de travail avec un ami. Étonnamment, ils ont recréé une machine à roue hydraulique qui aurait soit broyé des matériaux pour fabriquer du mortier, du feutre ou du papier, soit faire fonctionner une roue qui moudrait de la farine ou de l'huile d'olive (ici la machine fait les deux juste pour nous montrer, mais cela n'aurait pas été le cas à l'époque). A l'étage, vous pouvez visiter une maison romaine traditionnelle où la cuisine est attachée au reste de la pièce afin de conserver la chaleur. Des ragoûts copieux étaient faits avec de petits morceaux de saindoux qui pendaient aux chevrons, en fait tout était suspendu, viandes, fromages, etc. Les chambres étaient peintes de couleurs vives au printemps car pendant tout l'hiver, elles brûlaient des graisses animales pour se réchauffer, vous pouvez imaginer l'odeur, et la plupart avaient la tuberculose, donc ils avaient en fait un petit lit où ils dormaient assis droit afin d'éviter la suffocation. Ces structures datent en fait du 2ème siècle après JC, c'était vraiment intéressant d'essayer d'imaginer la vie à l'époque.

Après nos visites, nous sommes partis pour un pique-nique à Arnaldo Caprai pour célébrer le jour de Cantine Aperte pour l'Ombrie (30 mai 2010) www.movimentoturismovinoit La cave était animée avec beaucoup de monde pour goûter et manger et dans l'ensemble la foule était très jeune et semblait très excité d'être là. Cela se produit apparemment dans toute l'Italie, offrant aux dégustateurs une chance de visiter des établissements vinicoles pour la journée. Nous avons dégusté de la mozzarella super fraîche, comme la burrata, mais un petit melon super orange et sucré mais ferme et du prosciutto incroyable. Le déjeuner était bien sûr une répétition de ces plats plus des pâtes aux foies de tomates et de poulet, de texture super al dente et délicieuse, puis de l'agneau local grillé et des saucisses de Bevagna et du bœuf de Chianina. Nous avons essayé quelques-uns des essais expérimentaux à la cave, une Syrah, un Petit Verdot et un Tannat, tous à 100% et tous vraiment incroyables. J'étais un vrai fan du Petit Verdot qui bien que tannique était vraiment délicieux et pas aussi herbacé qu'on pourrait l'imaginer.

Lunch was followed by a jaunt through the vineyards, and then some time spent relaxing and investigating the local style as we spent some time watching the attendees and enjoying some Grecante. Arnaldo Caprai winery also hosted a jazz concert with Marco Marconi which was a great endcap to the day as the sun set behind us. A quick saber of some Billecart Salmon by Marco and then our journey was basically, and sadly, over. We had a quick bite in Foligno and an interesting beer (!) called 32 Audace and now it’s off to the airport for the grueling journey home.

Hotel Villa dei Platani Viale Mezzetti, 29- 06034 Foligno 39 0742 355839 f 39 3281654025

Bottega di Assu Via Gabriele Crescimbeni, 3- 06031 Bevagna, 39 0742 360059

Arnaldo Caprai Loc. Torre- 06036 Montefalco 39 0742 378802 http://www.arnaldocaprai.it, imported by Folio Fine Wine Partners http://www.foliowine.com

Transportation in Umbria: http://www.Autonoleggio-Umbria.it Gianni 347 3236404


Olive Oil Tasting in the Napa Valley

That was the proprietor of Dutch Henry wines when I called to ask if I could visit his vineyard to taste his olive oils. Though a bit amused, he was happy to have me. Good thing, because his EVOO (extra virgin olive oil) was incredible.

When most people think of the wine country the last thing that comes to mind is sitting on a gorgeous estate taking leisurely sips of oil. Yet, Napa is home to over 50 artisinal olive oil producers and the industry is growing fast. The Mediterranean climate is ideal for olive trees and there is a well established clientele for luxury food items. However, the olive oil industry has yet to become a tourist destination and despite myriad producers, organizing a tasting is fraught with difficulties.

A few weeks ago I spent several long hours calling every certified EVOO producer in Napa. When I started, I assumed that I was going to be able to pick and choose which producers I visited from the lengthy list. Instead I found that only a handful would have me. There are several factors intrinsic in EVOO production which makes public tastings unrealistic. Most EVOO producers are small scale farmers that do not have the resources to offer a formal tasting room. They have neither the capital nor the supply to mill on site, they send their olives to a community mill where the oil is bottled and then distributed to retail outlets, and it is inefficient to transport the oil from the mill back to the estate. Most importantly, production is extremely limited and for good EVOO demand exceeds supply. A producer can expect a yield of about one gallon of oil from a healthy olive tree. A good producer will sell out of their entire crop every year. Why bother pouring free samples and investing in a tasting room when you're already selling out?

Despite these hurdles, I tasted about 25 EVOOs over the past two days and a third as many vinegars. The purpose of this report is to guide anyone who is visiting Napa and looking to take a short break from the standard series of wine tastings. I will direct you to a few choice destinations where you can taste superior EVOO and learn a bit about tasting and production methods.

Round Pond was the highlight of my visit, and I highly recommend it to anyone visiting Napa who has any interest in food. They are the only place in Napa that specializes in EVOO production and offers tastings and tours of their facility. I saw their state of the art mill, learned how the milling process worked, learn the techniques they use to guarantee a superior oil (including picking every olive by hand!) and enjoyed a wonderful tasting. I learned the proper way to taste an olive oil (you take a large sip in your mouth, let it coat your tongue and then suck air through it to release the flavors) which was incredible useful for the remainder of my trip. Equally fascinating was learning how to taste vinegar by sucking it off a sugar cube (the sweetness neutralizes the acidity and allows you to taste the flavor of the vinegar).

Not only was the tour informative but the tasting was delicious. Heirloom tomatoes from the garden, fresh mozzarella cheese and their full line of oils, vinegars and fruit syrups. This was just a tasting, not their full lunch, and I was really surprised with their generosity. The cost was $20 for a 90 minute tour and tasting, an excellent value though I wish we could have spent some time walking amongst the private orchards. Most importantly, all of their products were INCREDIBLE! The oils had a wonderful depth of flavor and a lovely, peppery finish. Particularly noteworthy is their meyer lemon olive oil which completely turned me around on flavored olive oils. Whereas most olive oil companies add flavorings to oil, Round Pond mills meyer lemon peels along with the oil creating a unified product that is truly special. After a weekend of tasting I returned to Round Pond and purchased their entire product line.

Longmeadow Ranch is an integrative agriculture operation in Calistoga that produces EVOO, vinegar, grass fed beef, free range eggs and a variety of organic produce. I really wanted to take a walking tour of the ranch but sadly they were closed for a private event. However, I had a great time visiting their public garden and farm stand just off the highway in Rutherford (just north of Napa). They encouraged us to wander around the garden and sample the strawberries and figs fresh off the plant. I purchased some delicious fruit and had a nice chat with one of the owners about issues facing grass fed beef production. The EVOO, though very good, did not stack up to Round Pond's products. Regardless, it was a great stop, ideal for picking up some fresh fruit for snacking, and I can't wait to visit their ranch to sample their beef and eggs. The farm stand is open Saturdays from 10-3.

While in Rutherford, I decided to visit the St. Helena Olive Oil Company. Though retail shops are not quite as "fun" as going to the source, they're nice because you can try a variety of oils in one place. Also, as many producers don't have tasting rooms, retail shops are the only place you can sample their wares. Well, SHOO was a big disappointment. They had a whole range of olive oils and vinegars to sample but they lacked proper sampling equipment and expected you to taste everything using tiny plastic spoons. There was no way to get enough of a mouthful to really taste the oil and the plastic left an off flavor on each sample. None of the oils stood out, but I feel that it is unfair for me to judge them using such poor methodology. I may return with my own tasting glass, but overall I expected much more from a place specializing in olive oil tasting.

After a lovely lunch at Market in St Helena (report to follow) I decided to hit up a few more olive oil shops. Olivier had a decent tasting facility but their oils were entirely unremarkable. Far more impressive was Tasting on Main. Though chiefly a wine shop they had three excellent EVOOs and proper glassware. They were, in fact, the only place other than Round Pond that had EVOO tasting glasses. We wound up purchasing the OliOdessa Koroneiki a Spanish variety with complex flavors that came together for a clean finish. Tasting on Main is the only retail shop that I would recommend.

I ended the tasting with a trip to two vintners that also produce EVOO-Dutch Henry and Silverado. Two nice things about visiting vintners: even if they charge for a wine flight they will sample EVOO for free and even if they don't have proper EVOO glasses a wine glass will always suffice. Dutch Henry was a lovely spot with a gorgeous estate and a quaint little tasting room. Their EVOO was outstanding – much more mellow than Round Pond's but with a real depth of flavor. Most of the mellow Spanish varieties I tasted were simply bland, but Dutch Henry was robust and fruity with just a hint of bitterness and a slightly peppery finish. Though the most expensive EVOO of the trip ($42 for 500 ml) I bought a bottle without hesitation. I found the whole experience to be quite charming and I'm curious what some of our wine hounds think of their offerings. Silverado was a fun place to visit though I didn't love their EVOO. It felt like it was straight out of a commercial for Napa Valley – Spanish Revival architecture, sweeping views of the valley, an enormous tasting room chock full of tourists. I had a nice time relaxing on their patio and though their EVOO was perfectly good, it didn't make the cut.

I had a fantastic time in Napa and Mrs. Mousse is thrilled with the collection of oils we've amassed for her cooking (she was with me for the whole trip, of course, I just prefer writing in first person singular). It was fun to do something "different" in a town where every visitor pretty much does the same thing. I learned a lot and I discovered some lovely oils that I will likely buy for years to come.

If I do another tasting I will probably time it in February or March when the oils are newly released as some of the places I tried to visit were sold out (this is the end of the season) and others had a limited selection (I can't wait to try Round Pond's blood orange oil next year). I will bring my own tasting glasses and I will probably branch out to Sonoma and visit McEvoy ranch and some of the other local producers. Some day, if I'm made of money I'll do the Great Olive Oil Tour: for $500+ a head you get access to private estates and oils that you can't sample anywhere else.

Wow! Only three pages single spaced. Can't help but wonder if anyone is still reading.

Round Pond is an absolute must visit

Rutherford Gardens is right off the highway and worth a stop

If you're in St Helena (and you should go, the food is great) drop by Tasting on Main


Best olive oil splurge (grassy and tannic): Brightland Alive

Instead of spring grass, this Instagram star has an essence of grass clippings and wet leaves. It tastes stemmy and woody, its warmth and spice paired with unabashed bitterness and a tannic quality. This isn’t the oil for everyone, but several of our tasters adored it.


Texas Olive Ranch's Arbequina Extra Virgin Olive OIl

California isn't the only state to get in on "the other oil boom." The climate in parts of central and south Texas can be very similar to that of the Mediterranean – mild, rainy winters and very hot, dry summers. In these pockets of the Lone Star State, certain types of olives can flourish. Thus sprung Texas Olive Ranch. Located outside Carrizo Springs, Texas, Texas Olive Ranch boasts more than 50,000 olive trees and is one of the most prevalent olive oils with the GO TEXAN stamp of approval. Texas Olive Ranch mainly focuses on oils made from single-varietal Arbequina fruits. And while they aren't the cheapest on the list at about $15 for 250 mL, they do get points for growing their fruits without chemicals or GMOs

As far as flavor goes, Texas Olive Ranch's Arbequina Extra Virgin Olive OIl is fresh and well-balanced with low acidity. The base notes are buttery and rich, but finish with peppery and spicy notes. The Arbequina Extra Virgin is Texas Olive Ranch's most versatile product, but they also specialize in flavored oils that invoke the wild spirit of Texas. Their "Rattlesnake" variation has added spice thanks to an infusion of chipotle and crushed red chili peppers while their Mesquite Infused Olive Oil taps into the traditions of Central Texas BBQ with smokey, woodsy notes — both of them are perfect for creating your own "Tex-Mediterranean" creations.


California Olive Oil May Follow Wine In Upward Mobility

WHEN Californians talk about varietals, harvests and pressing these days, they may have olives, not grapes, in mind.

The same undaunted pioneer spirit that over the years has successfully conquered the gastronomic frontiers of wines, goat cheeses and sun-dried tomatoes is now tackling olive oil.

"With olive oil, we are exactly where we were with wine in the 1960's," said Darrell Corti, an owner of Corti Brothers, a wine and food company in Sacramento that has been selling California olive oils for several years.

There's certainly a niche, considering that 100,000 tons of olive oil was imported into this country in 1990. Most of this oil was inexpensive, was refined with heat and chemicals and carried the "pure" designation. But there also was plenty of the top-of-the-line, unrefined "extra-virgin" variety, costing from $10 to $40 a liter, flowing into this country for consumers to drizzle on their grilled vegetables.

There are no exact figures for total domestic production of olive oil, but it is doubtful that it exceeded 200 tons last year. Yet there are now more than a dozen brands being made in California.

The California oils are all cold-pressed extra-virgin oils, designed to compete with the European imports. Several brands, like Sciabica (pronounced sha-BEE-ka), produced by the oldest olive oil company in the state, and Olio Santo, the brand made for Tra Vigne, a restaurant in the Napa Valley, are sold in stores across the country. The Oakville Grocery in the Napa Valley and Palo Alto has six California olive oils on its shelves.

Winery owners like Carolyn Wente of Wente Vineyards, Joy Sterling of Iron Horse and Robert Mondavi have been harvesting olives from trees on their properties to make small quantities of oil for their own use or to sell in winery gift shops and tasting rooms. Others, like Lila Jaeger of Rutherford Hill and Freemark Abbey, have just begun producing enough olive oil to sell to local food shops. Mrs. Jaeger, one of those who was in the wine business back in the 1960's and is into olive oil now, said, "I looked around and saw those beautiful olives on the ground with cars driving over them and wondered why we couldn't make fine quality olive oil in California."

Why all those olives were being wasted in the first place, instead of being packed into cans, jars or even oil presses, takes some explaining. Olive trees were first planted in California in the 18th century by Spanish missionaries. It's no coincidence that one of the main varieties grown in the state is called mission. By the late 19th century, olive trees were being planted by the thousands near Sacramento, in the Central Valley and in the San Francisco area, with most of the fruit being pressed for oil.

Until the 1940's, there was a thriving olive oil industry in the state, with about 40 companies pressing oil. This was mostly inexpensive olive oil produced for the nation's Italian and Spanish markets. After World War II, the industry was virtually extinguished by cheaper imports from Italy, Spain and Greece.

The prevailing taste in those days relegated olive oil strictly to robust ethnic cooking it was not something to sully elegant, refined food. Here is what Julia Child, Simone Beck and Louisette Bertholle had to say about it in the first edition of "Mastering the Art of French Cooking" (Alfred A. Knopf, 1964): "Classical French cooking uses almost exclusively odorless, tasteless vegetable oils for cooking and salads. Olive oil, which dominates Mediterranean cooking, has too much character for the subtle flavors of a delicate dish."

At the same time that the domestic production of olive oil was being reduced to a mere trickle (Sciabica and Orland Olive Oil, near Sacramento, were among the few that kept at it), the olive canning industry was booming. The method for producing the California-style black olive -- achieved by curing ripe olives in lye -- was developed around the turn of the century. By the 1930's, methods for pitting and canning the olives had been perfected. Today, virtually all the olives harvested in the state, some 126,000 tons in 1990, go into cans.

The canning boom still left plenty of small olive groves scattered about the state, like those at Freemark Abbey, which had grown wild and untended. And, until recently, there was not a great deal of interest in those olives for oil.

Joe Sciabica, who began making cold-pressed olive oil with his father, Nicola, in Modesto in 1936, is somewhat amazed at the prices olive oils fetch today. His son, Daniel, who is in charge of marketing for the company, sees it as the future for California oils.

"We want to show the world what we can do," he said. "We are looking at olive oil like wine now. Most olive oil available to the general public is pretty generic refined oil. But there are now people who appreciate better quality."

And it's with that in mind that Mrs. Jaeger, Ms. Wente, Michael Chiarello of Tra Vigne and others have gone into the olive oil business. Some harvest their own olives and some buy olives from friends, neighbors, other vineyard owners and farmers with anywhere from a few dozen to a few hundred trees, both well tended and wild. But the network of suppliers is growing.

In late December, there was an olive oil festival with seminars attended by about 150 people at Wente Vineyards near San Francisco. In March, there will be a conference at Hudson Vineyards in the Napa Valley.

For the first time in nearly 100 years, olive trees suitable for making high-quality oil are being planted by visionaries like Nan McEvoy, who is an owner of Chronicle Publishing in San Francisco. She has a 550-acre ranch in Marin County and has hired Maurizio Castelli, a prominent consultant to estates in Tuscany, to help her with her thousand or so trees.

Another is Ridgely Evers, a self-professed Italiaphile in the computer software business. Mr. Evers has planted more than 1,000 trees on 81 acres near Healdsburg in Sonoma County and has another 1,600 waiting to go in the ground. He has estimated his investment at around $15 a tree.

"We could plant prime chardonnay on this land and get $1,600 a ton for it," he said. "But I like doing something different."

That his company is called Toscano Sonoma will give you some idea of where his tastes lie. "The Spanish varieties like manzanillo and mission are not primarily for making oil," he said. He is planting varieties like leccino and pendolino and expects to harvest his first commercial crop in about three years.

As for who will press the olives for oil, the main commercial pressers are Sciabica and Orland. The oils they produce vary enormously in color and flavor. Sciabica labels its oils according to olive type, and these are different from the fairly delicate oil it produces for Mrs. Jaeger. Among Orland's oils, the one it sells to Zabar's is deep green and light tasting, whereas others, like that sold under Williams-Sonoma's label, has a more herbal, grassy taste.

Mr. Chiarello said he thought Americans prefer a fruity oil that is not too heavy. That describes his oil, also made by Orland. Some day he hopes to have his own trees and press.

Along with the variety of olives, some of the variables that affect the color, flavor and texture of olive oil, as many of the newcomers in the business are discovering, are the soil, climate, pruning and especially the ripeness of the olives at harvest. Greener olives tend to produce more herbaceous, peppery oils riper olives make a mellower oil.

The producers are also learning about labeling.

The Federal Food and Drug Administration is concerned mostly with seeing to it that products labeled 100 percent olive oil are not diluted with any other kind of oil the agency is not an arbiter of the "extra-virgin" designation.

And American producers are not members of the International Olive Oil Council, which has established the rules of what's virgin and what's not. Extra-virgin oil is not supposed to have been treated with heat or chemicals it is the oil produced from the first pressing of the olives and it has the most intense flavor.

It's not just the extra-virgin designation that deserves scrutiny. "There are people whose labels say Napa Valley on them when the olives don't come from the Napa Valley and the oil isn't even being made there," Mrs. Jaeger said. "It's only where the bottling is done."

But the industry is still in its infancy. At this point, California olive oils do not yet compare with the finest imports. But they are certainly as good, if not better, than some of the imported oils selling for comparable prices. BUYING AT THE STORE, OR BY MAIL ORDER

FOR those interested in trying California olive oils, there are a number of stores and mail-order sources that sell them. Here are some of the major ones:

CORTI BROTHERS, 5810 Fulsom Boulevard, Sacramento, Calif. For mail order: (916) 736-3800.

DEAN & DELUCA, 560 Broadway (at Prince Street), Manhattan.

GOURMET TASTE, 428 Mendocino Avenue, Santa Rosa, Calif. For mail order: (800) 538-2783.

THE MARKETPLACE IN MACY'S CELLAR, Herald Square store, Manhattan.

N. SCIABICA & SONS, P.O. Box 1246, Modesto, Calif. For mail order: (800) 551-9612.

OAKVILLE GROCERY, 7856 St. Helena Highway, Oakville, Calif. For mail order: (707) 944-8802.

WENTE BROTHERS, 5565 Tesla Road, Livermore, Calif. For mail order: (510) 447-3603.


Voir la vidéo: McEvoy Ranch The Story (Décembre 2021).